• BALDACCHINO BERNINI

     

    BALDACCHINO BERNINI (Italie)

    Façade principale de la basilique Saint-Pierre, Rome

     


    Saviez-vous que le bronze a été créé à partir du plafond de l'ancien Panthéon romain pour créer le soi-disant auvent, qui s'élève au centre de la basilique Saint-Pierre de Rome?

     

    Baldacchino di San Pietro est l'une des œuvres les plus célèbres du Bernin qui le voit collaborer avec son collègue et rival Francesco Borromini.

    La structure est un ciboire baroque monumental à l'intérieur de la basilique de San Pietro in Vaticano, conçu au XVIIe siècle pour marquer la place du sépulcre du saint, s'insérant dans l'espace semi-circulaire de la confession.

    Le Baldacchino du Bernin est de taille considérable (28,5 m de haut), en dépit de sa parfaite harmonie et proportion avec l'architecture environnante; il est situé au-dessus de la crypte de la basilique, lieu qui porte désormais le nom de "grottes du Vatican", à l'intérieur duquel sont conservés les restes des papes qui se sont succédé dans l'histoire du Vatican (sauf dans certains cas).

    Il Baldacchino est un mobilier liturgique utilisé dans la tradition chrétienne catholique pour attirer l'attention des fidèles vers le point crucial de l'église, le pivot de la célébration religieuse: le maître-autel (où, en fait, ce dernier est situé), qui souligne la importance du pape comme intermédiaire entre Dieu et les hommes et comme héritier de San

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    BALDACCHINO BERNINI

    La décision a eu lieu pendant le pontificat du pape Urbain VIII (1623-1644). Le pape a chargé Bernini, le principal architecte du pays (et peut-être le plus célèbre architecte d'Europe à l'époque), de mettre à jour l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, construite à l'origine par Michel-Ange.

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    Dans le cadre de ce projet, Bernini a conçu la création d'une verrière en bronze, qui est maintenant située en plein centre de la cathédrale, exactement au-dessus de l'endroit où les reliques de Saint Pierre sont enterrées.

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    Cependant, ils n'ont pas pu trouver autant de bronze. Pour la verrière, il fallait beaucoup, 100 000 livres (37 ou 45 tonnes, tout dépendait de la livre utilisée pour les mesures). Il a été retiré du dôme de la cathédrale, puis le même montant a été expédié de Venise et de Livourne. Lorsque cela ne suffisait pas, sur ordre du pape Urbain VIII (Barberini), les structures qui soutenaient le plafond du portique du Panthéon ont été démantelées. C'est alors que Pasquino a prononcé sa phrase clé: "Quod non fecerunt Barbari fecerunt Barberini" (ce que les barbares n'ont pas détruit, Barberini détruit).

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    Cela aurait pu être un comportement normal au Moyen Âge, cependant, pour le New Age, la décision était vraiment barbare.

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    Les Romains ingénieux ont immédiatement remarqué qu'entre le nom du pape - Barberini et le mot italien barbares - "barberi" il y a une sorte de consonance.

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    Canopy Bernini

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    La verrière du Bernin est située au-dessus de l'autel, qui est présentée dans la cathédrale Saint-Pierre au Vatican (Rome). Son auteur et créateur est le célèbre architecte Lorenzo Bernini, en l'honneur duquel la verrière est nommée. L'architecte a créé cette œuvre sur le principe de la pergula à douze colonnes, qui a été trouvée dans l'ancienne basilique sous le règne de Constantin. Toutes les formes architecturales représentent des exemples anciens de l'art du style. Les traits caractéristiques du baroque se reflètent mal ici. La forme inhabituelle des colonnes fait écho à la silhouette d'une colonne torsadée du temple de Salomon, apportée à Rome après sa capture.

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    La caractéristique la plus frappante de l'œuvre de Bernini est la taille et la grâce de la forme. Sa hauteur est d'environ 29 mètres. Comme matériau, le bronze a été utilisé. La verrière a été installée sous le trou arrondi près du sommet du dôme et est entièrement compatible avec les dimensions globales du temple. L'effet d'une croissance continue est obtenu grâce aux colonnes en forme de spirale dirigées vers le haut au moyen de courbes.
    La canopée du Bernin est recouverte de branches de laurier et de niello. Le jeu des couleurs souligne l'importance de l'église et crée un puissant effet émotionnel.

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    Ci-dessus, des statues d'anges de François du Duquesnoy. Parmi ces anges, deux d'entre eux ont les symboles de la papauté: clés et diadème; Une autre paire d'anges a les symboles de Saint Paul: un livre et une épée.

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    Ci-dessus, des statues d'anges de François du Duquesnoy. Parmi ces anges, deux d'entre eux ont les symboles de la papauté: clés et diadème; Une autre paire d'anges a les symboles de Saint Paul: un livre et une épée.

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    Devant l'autel, un escalier descend vers le tombeau de Saint Pierre. Cette descente s'appelle Confessio (confessionnelle), car vous pouvez voir, comme à travers une fenêtre ouverte dans le confessionnal, ce qui est caché sous terre, où se trouvent une partie des reliques de Saint Pierre.

    "Confessionnal" de l'apôtre Pierre

    (sous le plancher, le lieu de l'enterrement présumé de l'apôtre)

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  • TEMPLO DE AKSHARDHAM  

    (INDIA)

    TEMPLO DE AKSHARDHAM  (INDIA)

    Des gens du monde entier affluent vers Delhi pour assister à la beauté inhabituelle du temple Akshardham, un temple qui parle de la grande architecture de l'Inde. Le plus jeune, mais en même temps un grand monument dédié à la spiritualité et à la culture hindoue et indienne.

    Le complexe exclusif du temple d'Akshardham ("la résidence de Dieu qui ne peut pas bouger") est réparti sur 12 hectares de terrain. Le temple (probablement un mémorial) est recouvert de sculptures en marbre et est entouré sur trois côtés par la salle de prière du lac, dans laquelle l'eau des étangs de toute l'Inde a été amenée. Le complexe comprend de magnifiques parcs adjacents, un cinéma, une fontaine lumineuse et musicale, des compositions sculpturales, un canal couvert artificiel, où vous pouvez faire une promenade en bateau, de nombreuses boutiques de souvenirs et des cafés.L'architecture du temple mélangeait différents styles à travers l'Inde. Il est entièrement en marbre rose et n'a pas de structure en acier comme les autres bâtiments modernes. Neuf coupoles et 234 piliers sculptés, avec 20 mille divinités différentes (murtis) et 20 tourelles tétraédriques (shikhkar). Le long du périmètre du bâtiment, il y a 148 éléphants. Le temple surmonte de nombreuses structures similaires dans le monde dans son grand

    TEMPLO DE AKSHARDHAM  (INDIA)

    Voir panorama (haute résolution), photographie aérienne à 360 ° Le bâtiment a été planifié par le directeur spirituel Yogiji Maharaj de l'organisation BAPS en 1968, il a fait quelques tentatives pour lancer le projet, mais est rapidement décédé. En 1982, son successeur et leader du mouvement Swaminarayan a continué à réaliser le rêve de son gourou. Et ce n'est qu'en novembre 2000, après 18 ans de négociations et de levée de fonds pour un don volontaire, que la construction a commencé.

    Tout a été créé selon les canons de l'architecture indienne, classique de l'Inde, mais ... du 21e siècle. Le travail était dirigé par des enseignants qui avaient déjà une expérience de construction similaire. La rive n'est pas particulièrement propice à la construction, de sorte qu'une base solide a été établie en 2001. Sept mille artisans et trois mille bénévoles ont travaillé à la construction du temple. Akshardham a été officiellement inauguré le 6 novembre 2005.

    TEMPLO DE AKSHARDHAM  (INDIA)

    Pour commencer, une petite clarification sur l'hindouisme doit être clarifiée. Un aphorisme est très répandu en Inde, qui dit: "Il y a une vérité: les gens l'appellent par des noms différents". Indépendamment de la religion et du type de Dieu que l'homme adore, la conclusion est la même pour tout le monde: l'homme se crée. Quoi que vous fassiez, ce le sera.

    L'attraction principale du complexe est le temple, sous le dôme central duquel se dresse une statue de Swaminarayan (3,4 mètres de haut). Swaminarayan était plus un réformateur social qu'un saint. Il a introduit une série de réformes au XVIIIe siècle dans l'ordre social de l'Inde. Ses partisans poursuivent cette mission, dont Akshardham est la preuve. Toute la décoration du temple a été réalisée manuellement par des artisans, c'est un excellent travail. La partie extérieure est en pierre rose (symbolise l'amour de Dieu), et la partie intérieure est en marbre blanc, ce qui signifie une pureté et une paix absolues. L'exposition dans le temple est divisée en trois parties, le musée se compose de salles reliées par des labyrinthes.

    Dans la première salle il y a un écran et des sièges, il y a une démonstration du film avec des équipements modernes. Dans la salle des valeurs (Sahajan et Pradarshan), vous pouvez apprendre l'histoire et la foi de Svaminarayan, en passant par les salles du musée, vous avez l'impression de suivre des siècles d'histoire, de vous sentir comme un participant aux événements. Des mannequins de robot très réalistes sont présentés qui parlent, gesticulent et tournent la tête. La salle présente le plus petit robot du monde, Animatronic, sous la forme d'un garçon Swaminarayan.

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    La deuxième partie de la visite est un court voyage à travers 10 000 ans d'histoire indienne sur un bateau dans un réservoir artificiel. Plusieurs tunnels sont dédiés aux grottes d'Ajanta et d'Ellora, puis vous pouvez voir comment la civilisation est née, la première université au monde, les anciens hôpitaux et bazars.

    La troisième partie de la visite est une visite au Théâtre Imax, où les touristes voient un film spécial réalisé pour ce complexe. Sur un grand écran avec un son stéréo et de nombreuses astuces informatiques, l'histoire du pèlerinage de sept ans est racontée de Swaminarayan à travers l'Inde dans sa jeunesse, sur les prières, l'obéissance, la morale, la poursuite de l'excellence, sur les miracles sur lesquels elle a travaillé, sur le végétarisme et l'harmonie familiale, tout cela est montré dans différents exemples de sa vie

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    Au coucher du soleil, les touristes trouveront un spectacle de lumière près de la fontaine musicale, faite en forme de lotus. Sa surface intérieure sert simultanément de marchepieds et de sièges pour de nombreux spectateurs. L'incroyable atmosphère d'eau, de lumière et du temple à ciel ouvert, dont les dômes sont dorés par la lune. La fontaine musicale, pour ainsi dire, parle de l'unité de tous les éléments qui sont perçus par l'esprit et le cœur du spectateur.Comme les touristes passent beaucoup de temps dans cet endroit, il y a des cafés et des boutiques dans le complexe. Ils vendent principalement divers souvenirs et objets d'artisanat, mais vous devriez faire attention aux bijoux et aux objets d'intérieur en argent.Les attractions supplémentaires sont le jardin englouti, vu d'en haut, il aura la forme d'un lotus, les inscriptions de grands penseurs (Shakespeare, Martin Luther King, etc.) sont gravés de grosses pierres; un endroit où vous pourrez profiter de la prière, rendre hommage à tout ce qui est beau et faire un vœu; centre pour l'étude de l'harmonie sociale et d'autres sujets connexes.

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    Où est Akshardham, que vous pouvez voir à proximité?

    Le plus grand temple d'Akshardham est situé dans la capitale indienne, New Delhi, sur les rives de la rivière Yamuna, à 35 km d'Ahmedabad.

    Dans la première moitié du 20e siècle, au sud de la vieille ville, New Delhi a été construite sur le site de ruines pré-mongoles. Espace paysager suffisant, larges rues avec bâtiments administratifs du parlement, secrétariat, ministère et jardins et places adjacents. Le cœur de la vie des affaires à New Delhi est le centre-ville de Connaught Place, qui abrite les principaux immeubles de bureaux, banques, clubs, restaurants, bureaux, agences de voyages et l'observatoire Jantar Mantar. Le quartier est conçu de manière circulaire, huit rues en divergent en rayons uniformes.

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    Chaque jour, des centaines de touristes et de religieux du monde entier visitent le complexe du temple. Ici, vous pouvez passer toute la journée, ou au moins quatre heures.

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    À New Delhi est la résidence du président de l'Inde - le palais Rashtrapati Bhavan, à côté duquel se trouve une magnifique roseraie. De Rashtrapati Bhawan commence Rajput Boulevard, mieux connu sous le nom de "Chemin des Rois". Il se rend au stade national via Vijay Chowk (Vijay Chowk) - Victory Square et India Gate. Les portes de l'Inde sont construites en mémoire des militaires morts lors de la Première Guerre mondiale, la flamme éternelle brûle au pied du monument. De nombreuses mosquées, forteresses et autres lieux d'intérêt de l'ère moghole se trouvent à Old Delhi. Qutb Minar Minaret, Salimgarh Fort, Mosquée Jama Masjid, Temple du Lotus (Temple du Lotus): ce sont des objets célèbres pour des siècles d'histoire.

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    À New Delhi, vous pouvez visiter le temple en marbre en forme de dôme doré de Gurudwara Bangla (Bangla Gurudwara), le tombeau de Humayun (Tombe de Humayun), qui a été construit par ordre de veuve en l'honneur d'éminents empereurs de Delhi situés diverses tombes.

    Comment se rendre à Akshardham: À Delhi, l'aéroport international Indira Gandi accepte les vols nationaux et internationaux. Goa possède le seul aéroport de Goa Dabolim à partir duquel vous pouvez trouver des billets d'avion pour différentes compagnies aériennes à des prix abordables à Delhi.

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    Le complexe du temple d'Akshardham est un site important dans la capitale indienne. Sa beauté et sa taille sont un exemple du fait que de magnifiques bâtiments sont construits aujourd'hui. Il s'agit d'une véritable œuvre d'art, qui mérite d'être visitée pour tous les touristes voyageant à Delhi.La décoration du temple, fabriquée à la main selon les traditions anciennes, impressionne par sa splendeur et sa complexité en moins que le Temple du Lotus .

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    La taille du temple est si énorme que, même en regardant de loin, les visiteurs sont étonnés de sa grandeur et de sa beauté, mais il est strictement interdit de transporter des appareils photo avec vous. Cela découle du fait que tous les droits appartiennent au temple et il est naturel qu'il ne soit pas rentable pour eux de perdre des bénéfices sur toutes les marchandises. Par conséquent, toutes les cartes postales sont vendues au sein d'Akshardham. Le contrôle à l'entrée du temple est assez dur, car vous êtes obligé d'enlever une ceinture, des chaussures, passer par des aimants, des vêtements sondés manuellement, des poches. En général, vous ne pouvez rien emporter sauf de l'argent et un passeport.

    L'ensemble du complexe est créé selon les anciennes traditions indiennes. À l'intérieur du temple, il y a 20 000 sculptures et hauts reliefs. Le prix d'un billet ne dépasse pas un dollar. Il y a beaucoup de gens qui veulent visiter le temple, donc ils sont jetés par lots de 25 personnes chacun. Les groupes formés se déplacent d'un musée à l'autre, d'une salle à l'autre, sans créer de foule.

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    Le premier musée du temple est consacré à l'histoire et à la foi de Bhagwan Swaminarayan. Il est né le 3 avril 1781 dans le nord de l'Inde. À l'âge de 7 ans, Swaminarayan est devenu l'auteur de nombreuses écritures hindoues. À 11 ans, il a quitté son domicile et, satisfait d'un petit, a mené un style de vie monastique, d'abord dans l'Himalaya, puis a voyagé en Inde pendant sept ans. Il a parcouru plus de 12 000 kilomètres et est venu dans un ashram dans un État de l'ouest de l'Inde. L'ashram est un endroit où une personne s'immerge, médite, lit des prières, accomplit divers rituels et se renouvelle spirituellement. L'ashram peut être n'importe quoi: une grotte dans les montagnes, une cabane pour les croyants ou une maison dans l'Himalaya.

    Là, vous pouvez méditer et communiquer avec Dieu. Le Maître spirituel qui dirige l'ashram est généralement l'un de ceux qui ont quitté le monde, il transmet au public ses connaissances sacrées qu'il a reçues de son Maître et les a appliquées avec succès dans la pratique. Avec lui, les élèves apprennent des textes sacrés, prononcent des sons sacrés et font du yoga. Swaminarayan a prêché ses théories de vivre dans la paix, l'amour et la pureté pour le reste de sa vie. Il est décédé en 1830. Les principes de base de son enseignement sur une vie heureuse sont la partie principale de l'exposition du premier musée, composé de nombreuses salles, reliées entre elles par des couloirs. L'obéissance, les prières, la poursuite de l'excellence, le végétarisme, l'harmonie familiale et la moralité sont affichés dans 15 peintures en trois dimensions illustrant la vie de Swaminarayan.

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    La première salle est faiblement éclairée et vous pouvez à peine voir les sièges et la scène. La représentation commence une fois que tous les visiteurs ont pris leur place. Un faisceau de lumière du projecteur illumine la scène, qui abrite un énorme bloc de pierre. La musique semble assez calme et le bloc tourne lentement autour de son axe. Au bout d'un moment, une sculpture de Dieu apparaît, se sculptant littéralement dans la pierre.

    Près de 80% de la population indienne est hindoue. La minorité religieuse la plus importante est les musulmans, qui représentent environ 11%, les sikhs - 2,2% et les bouddhistes - seulement 0,7%. Un concept est répandu en Inde, ce qui signifie: "Dieu est un, les gens les appellent par plusieurs noms". Les hindous adorent des centaines de divinités. Les plus célèbres sont Shiva, Rama, Brahma (créateur), Vishnu (gardien) et Krishna (destructeur). Quelle que soit la religion et qui adore Dieu, la conclusion pour tous les hindous est la même: une personne construit sa propre vie. Il suffit de réaliser que tout dans cette vie dépend des gens eux-mêmes. Pour être intelligent, vous devez apprendre. Pour être en bonne santé, vous devez faire du sport. Au final, si vous voulez être heureux, il vous suffit d'être lui.

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    En passant d'une salle du musée à l'autre, il semble qu'une personne traverse des siècles d'histoire et se sente partie prenante de tous les événements. Pour que tout semble réaliste pour les gens du musée, les mannequins sont présentés sous la forme de robots qui parlent plusieurs langues (un groupe peut commander n'importe quelle langue). Ils tournent la tête, ils montrent des gestes, ils bougent les yeux. De plus, tous ces mouvements se produisent en synchronisation avec la production de la parole, créant l'impression de réalité.

    Le premier musée vous permet de comprendre tous les concepts de base de l'hindouisme. Et le deuxième musée donne un aperçu du patrimoine de la culture indienne, de ses découvertes, de diverses inventions de scientifiques indiens, de la médecine, de l'éducation, etc. Ici, vous pouvez naviguer sur la rivière souterraine en bateau, le long des vagues de l'histoire indienne ancienne. Les navires naviguent à des intervalles de plusieurs minutes, et dans chacun d'eux il peut y avoir quinze personnes. A ce moment, une sorte de rafting commence. Cependant, les gens n'ont pas à ramer, car les bateaux sont reliés entre eux par des câbles, ce qui garantit une sécurité absolue en navigation. Les navires naviguent à travers de nombreux tunnels, visitant les grottes d'Azhanta et d'Ellora, où sont stockées des fresques anciennes. Ensuite, les visiteurs entrent dans la première salle, qui montre l'origine de la civilisation. On sait par l'histoire que cela s'est produit sur le territoire de la terre,

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    En creusant encore plus, on peut témoigner de la création de la première université Taksila au monde. La médecine a également trouvé ses racines dans l'Inde ancienne. Cependant, le fait que l'Inde n'était pas seulement le berceau de la médecine, mais aussi le berceau de la syphilis, est silencieux, car c'est à partir de là qu'elle s'est propagée en Europe. Tout le monde sait que les échecs ont été présentés à tout le monde, par des Indiens. C'est comme ça de la naissance au sommet, ça n'a pas été facile et long, car en 2007 le grand maître indien Viswanathan Anandu est devenu le numéro un mondial des échecs. L'Inde est très riche de sa longue histoire. Les Indiens affirment que de nombreuses lois de la nature étaient connues de leurs ancêtres plusieurs siècles avant les découvertes d'Einstein et de Newton.

    Il s'avère que la connaissance des engins spatiaux était également connue des anciens Indiens. Bien sûr, les Indiens possédaient de nombreuses sciences, notamment la chimie et la physique. Le pilier en fer, qui a été construit il y a environ 1 700 ans, ne présente toujours aucun signe de rouille. Cela ne fait que confirmer la capacité des Indiens. Mais parfois, ils vont vraiment trop loin, se considérant comme les fondateurs de presque tout.

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    Le troisième billet est l'entrée au cinéma. Il a un écran large et un système audio spectaculaire. Avec un son stéréo et de nombreuses astuces informatiques, un film sur Nilcanth Varni, un garçon de yoga de 11 ans, est projeté au cinéma. L'intrigue du film est basée sur ses aventures alors qu'il voyageait à travers l'Inde de l'Himalaya enneigé au Kerala tropical, situé dans la partie la plus méridionale du pays. Les lieux sacrés de l'Inde, diverses fêtes religieuses, diverses traditions spirituelles et la culture séculaire de l'Inde sont affichés sur un grand écran. En fait, ce film ravit tellement les visiteurs que certains d'entre eux pensent même à changer de foi et à accepter l'hindouisme.

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    À la fin de l'exposition du musée, les fontaines musicales, faites en forme de lotus et situées à l'intérieur d'un grand bol, commencent à cogner.La surface intérieure du bol sert simultanément de sièges et de marches à des milliers de spectateurs. Des fontaines similaires peuvent être vues en Corée, mais l'atmosphère de lumière, d'eau et de musique dans le complexe extérieur est particulièrement différente ici. La visite se termine la nuit lorsque des étoiles brillantes brillent déjà et que la lune illumine les énormes dômes d'Akshardham. Ce spectacle laisse une impression inégalée: c'était à ce moment et à cet endroit, comme si tous les éléments (eau, feu, air et terre) ne faisaient qu'un.

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  • La Côte des havres, sauvage par nature

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    Entre Granville et le cap de Carteret, face aux îles Anglo-Normandes, un littoral resté à l’état sauvage, découpé par des échancrures et des langues de sable, s’étend sur une soixantaine de kilomètres. Sur ce rivage, huit estuaires, les havres, s’égrènent en chapelet, bras de mer pénétrant dans les terres et créant un ensemble géographique unique.

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Les havres ? Ce sont des petites baies accueillant les cours d’eau qui se jettent à la mer et recouvertes par la marée deux fois par jour. À marée basse, se dévoilent des prés sauvages d’herbus, des espaces amphibies, des ruisseaux et des chenaux d’eau où les poissons viennent pondre comme dans une sorte de maternité. C'est un monde grouillant de vie.

    Les havres, réservoirs de la biodiversité

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Exposés aux plus amples marées d’Europe, aux vents d’ouest, aux tempêtes parfois violentes, les havres subissent des érosions et changent d’aspect en permanence. « Avant, le phare de la pointe d’Agon était au bord des dunes. Aujourd’hui, il est au milieu. Le cordon dunaire a bougé », explique Didier Lecoeur, chargé de mission au Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Cotentin. Un phénomène d’érosion mais aussi de sédimentation qui transforme les sables en herbus, un processus qui a commencé il y a 20 000 ans. Des plantes adaptées et tolérantes au sel, dites halophytes, se sont alors développées, créant les prés-salés dont se régalent les moutons. « Mais ils ne sont pas les seuls. Par exemple l’obione, qui forme un tapis végétal au havre de Regnéville-sur-Mer, est comestible pour l’homme. En période de famine, elle a pu nourrir des familles entières. » Les salicornes (cornichons de mer), également comestibles pour l’homme, poussent, quant à elles, principalement dans les prés du havre de Saint-Germain-sur-Ay.

    Tout près, découvrez aussi le littoral sauvage du val du Saire

    Un havre, une histoire

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Du havre de la Vanlée au sud à celui de Barneville-Carteret au nord, huit estuaires se succèdent, chacun possédant son identité. Avec une superficie de 915 hectares, celui de la Sienne, appelé aussi de Regnéville-sur-Mer, est le plus vaste. « Protégé de l’Océan et des vents d’ouest par la langue de terre que constitue la pointe d’Agon, Regnéville fut un grand port d’échouage au Moyen Âge, grâce au commerce entre la Gascogne, la Bretagne, la Normandie et l’Angleterre », éclaire Didier Lecoeur. Par la suite, le commerce de la chaux va entretenir les activités du port jusqu’au XIXe siècle ; en témoignent les fours à chaux du Rey. Parfaitement restauré, ce site propose un parcours pédagogique, ainsi qu’un musée remarquable.

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Aujourd’hui, Regnéville est un des villages marins les plus typiques de la côte Ouest du Cotentin, qui accueille également les vestiges d’un château du XIIe siècle. Quant au havre de Saint-Germain-sur-Ay, il est certainement le plus sauvage, avec de grands prés-salés aux végétations halophytes très variées. Plusieurs corps de gardes ponctuaient jadis le littoral des havres. Celui de La Gaverie date du XVIIe siècle ; il a été transformé en chapelle en 1945. Juché sur son promontoire rocheux, il veille à présent sur un troupeau de moutons, qui vient brouter dans ses parages.

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Plus au nord, Port-Bail, dévolu à la plaisance, prospéra un temps grâce au commerce maritime, celui de l’étain plus particulièrement. L’église romane Notre-Dame (XIe siècle), aujourd’hui désaffectée, le pont (1873) aux 13 arches et des maisons en granit composent le décor de cette bourgade pittoresque et paisible. Grâce à ses deux belles plages, c’est l’un des endroits les plus fréquentés de ce coin du Cotentin.

    Importants moutons

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Malgré leurs différences de taille et d’intérêt touristique, les havres ont en commun la préservation de la biodiversité de leur écosystème. Sans elle, par exemple, nous ne mangerions peut-être pas leurs délicieuses moules, quand on sait que les havres produisent d’importantes matières organiques utiles aux poissons et crustacés. « Les diatomées, microalgues présentes dans les havres, nourrissent les moules de bouchot et les huîtres de notre conchyliculture », explique Didier Lecoeur. À marée basse, c’est un alignement à perte de vue de parcs à huîtres et de pieux de bouchot.

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Côté terre, les brebis pâturent paisiblement dans les prés-salés. La réputation du mouton de pré-salé n’est plus à faire. « Les bêtes y broutent, entre autres, des puccinellies maritimes qui donnent ce goût si spécial à leur viande. » Tout en se régalant, les moutons remplissent un rôle important. « Avec le réchauffement climatique, le niveau de la mer monte et apporte trop de sédiments. Des graminées et les mauvaises herbes gagnent du terrain : cela annonce la fin de l’ère maritime. Les brebis peuvent nous aider à éliminer naturellement ces mauvaises herbes. »

    Les havres face aux menaces climatiques

    La côte des Havres est une terre quasiment vierge, à faible densité humaine et où il fait encore bon vivre. « C’est certainement ici qu’il faut résider les cinquante prochaines années pour fuir la canicule qui revient si régulièrement, conseille Didier Lecoeur. Mais nous ne savons pas comment va évoluer le climat. Est-ce que nous pourrons toujours bénéficier du Gulf Stream, lequel recule d’année en année ? Dérèglements climatiques, actions humaines, probables modifications des courants… Des menaces pèsent sur les havres. »

    Le château de Gratot

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Un domaine en ruine au style inclassable, posé sur un écrin de verdure et entouré d’une douve… « Le château de Gratot possède la particularité de représenter toutes les époques architecturales. Vous voyez des tours du XIIIe et du XVIe siècles, une maison seigneuriale du XVe et un pavillon du XVIIe », explique Christine Livory, guideconférencière. Autre particularité, elle a appartenu pendant cinq siècles, de 1251 à 1771, à une seule famille, les seigneurs d’Argouges. Chaque génération a voulu laisser son empreinte, en remaniant l’architecture. Depuis le début du XXe siècle, c’est la famille Tiphaigne qui possède le lieu. Le château n’est plus habitable depuis qu’une poutre s’est effondrée sur la table d’un repas de mariage, en 1914 ! « Pierre, mon arrière-grand-père, exploitait déjà les terres agricoles en tant que fermier ; Jean, mon grand-père, a fini par acheter le domaine en 1925 », nous apprend Éric Tiphaigne, propriétaire des bâtiments situés à l’extérieur de la douve. Jean Tiphaigne a sauvé une partie des murs de la décrépitude et refusé de vendre le château à un Américain qui voulait le démonter pour le reconstruire, pierre par pierre, outre-Atlantique. En 1968, ses petits-enfants Joëlle et Jean-Pierre Tiphaigne décident de prendre les choses en main pour sauver la demeure de la ruine. « Quand nous étions enfants, c’était notre terrain de jeux. Pour notre famille, c’était un point de ralliement », évoque Joëlle Tiphaigne, responsable du Centre d’animation de Gratot. Ainsi, a commencé l’aventure de la restauration : 14 années de chantier, 16 000 jours de travail, 500 m3 de gravats, 2 000 m3 de boues… « C’était une époque d’éveil de l’esprit. Nous étions des jeunes vivant en communauté, tous bénévoles et sensibles à la beauté des vieilles pierres. Beaucoup d’entre nous ont rencontré leur vocation, leur amour, à cette période-là… »

    Le château fort de Pirou

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Trois douves, cinq portes défensives, une muraille de 2 mètres d’épaisseur… sont autant d’éléments dissuasifs pour qui aurait voulu attaquer cet îlot fortifié qu’était le château de Pirou, fondé au XIIe siècle. « Dans ce pays plat, sans protection naturelle, il était indispensable de construire une telle forteresse », explique Virginie Leparmentier, responsable des lieux. Pirou fut le premier rempart contre les envahisseurs débarquant sur la côte Ouest du Cotentin… La dernière porte défensive franchie, nous pénétrons dans la basse-cour : un vrai village avec four à pain, pressoir, chapelle, salle de justice… Une allée bordée de platanes séculaires longe l'arrondi de la douve qui ceinture le site, accessible par un pontlevis. Le mâchicoulis circulaire servait à déverser projectiles et huile bouillante sur l’ennemi. De nos jours, le promeneur se fait sentinelle sur le chemin de ronde qui court sur les toits. De là-haut, les îles Anglo-Normandes sont à portée de vue. À la fin du XVIIIe siècle, le château devint une ferme. « Il fut ensuite un repaire de contrebandiers qui importaient du tabac de Jersey. Ils faisaient circuler des histoires de revenants et de sorcières, pour protéger leurs affaires illicites. » En 1966, l’abbé Lelégard achète le château et entreprend un gros travail de rénovation, lequel se poursuit depuis son décès, via la fondation Abbaye de la Lucerne d’Outremer.

    L’abbaye Sainte-Trinité de Lessay 

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Le 11 juillet 1944, les mines antichars installées par les Allemands dans l’abbaye de Lessay (XIe siècle) explosent. L’église abbatiale s’écroule. « Nous sommes à 12 kilomètres de la mer et entourés de landes plates : les Allemands voulaient priver les alliés de la tour-clocher, un poste d’observation stratégique avec vue sur les alentours », explique Marine Leprieur, guide-conférencière. Commence alors un immense chantier, dirigé par l’architecte en chef des Monuments historiques Yves-Marie Froidevaux. En seulement douze années, l’abbaye était à nouveau debout, reconstruite pierre après pierre « à l’identique ». Un exploit ! Pourtant, personne n’imaginait que les ruines, que certains suggéraient de raser, puissent un jour reprendre vie. « 5 000 m3 de décombres ont été récupérés et réutilisés. Les nouvelles pierres ajoutées sont vieillies avec de la bouse de vaches. Les tailleurs ont été formés sur place car il n’y avait pas assez d’artisans qualifiés. Les habitants de Lessay ont pu réintégrer leur église en 1958. » À l’intérieur de l’abbatiale, la sobriété et la pureté des lignes amplifient l’impression de grandeur. Lors de son édification, la présence de voûtes croisées d’ogives à l’intérieur d’un bâtiment de style roman était une première. « Lessay a servi de laboratoire aux techniques de voûtes croisées et annoncé l’arrivée du style gothique. » Cette nouvelle structure influencera toute l’architecture religieuse en Europe.

    La cathérale Notre-Dame de Coutances 

    La Côte des havres, sauvage par nature

    « Quel est le fou sublime qui osa lancer dans les airs, pareil monument ? » se serait écrié Vauban, à la vue de Notre-Dame de Coutances (XIIIe siècle). Un foisonnement de flèches et de tours, en effet, pointent vertigineusement vers le ciel. « On les remarque depuis la mer. Elles servaient d’amer pour les marins », nous explique Marine Leprieur, guide-conférencière. À l’intérieur, luminosité et verticalité sont les mots d’ordre. « C’est une cathédrale romane vêtue d’un manteau gothique. Deux bâtisses en une. La consécration de la basilique de Saint- Denis lance l’avènement des sanctuaires toujours plus hauts, pour mieux se rapprocher de Dieu. Le diocèse de Coutance souhaitait bâtir sa propre église gothique mais, par manque d’argent, il n'a pu qu'habiller ce qui existait déjà. » Un challenge réussi au vu de la tour-lanterne, du choeur, du transept… totalement reconstruits ! Miraculeusement épargnée par les bombardements de 1944, la cathédrale se révèle à nos yeux pratiquement telle qu’elle était au Moyen Âge. Pour saisir l’ampleur de cet édifice hors du commun, il faut prendre de l’altitude. Aux 2e et 3e niveaux, le tour des galeries circulaires permet d’en appréhender la hauteur et observer de près les vitraux médiévaux. Marine Leprieur décrypte les traits des personnages, la représentation de l’Enfer dans les scènes du Jugement dernier, tout en nous éclairant sur le symbolisme des couleurs. La visite se termine en apothéose avec la tour-lanterne, chef-d’oeuvre que l’on peut admirer depuis le dernier balcon. Personne sujette au vertige, s’abstenir ! Un puits de lumière inonde alors le choeur et diffuse dans tout le monument. « Cela vient des baies transparentes, percées dans les croisées de la tour. Une prouesse pour l’époque ! »

    L'abbaye Notre-Dame de Hambye

    La Côte des havres, sauvage par nature

    Fascinante, féerique, inquiétante… sont autant d’adjectifs qui s’imposent pour décrire l’abbaye de Hambye, dotée d'une nef étroite, de hauts murs et dépourvue de toiture. Adossée à une colline de schiste, entourée d’une forêt et isolée de tout, elle était, en somme, idéale pour la vie en autarcie des bénédictins. Au XIIe siècle, le seigneur des lieux, Guillaume Paynel l'a fait bâtir, afin d’accueillir les moines qui devaient se consacrer à prier pour son repos éternel. « Il a fallu creuser dans le schiste pour orienter l’église abbatiale vers Jérusalem. Un siècle a été nécessaire pour finir l’ensemble avec les bâtiments conventuels », explique Marie-Pierre Osmont, responsable du site. Le joyau en est, sans aucun doute, la salle capitulaire, en pierre de Caen dont l’éclat fait penser à du marbre. La similitude des chapiteaux avec ceux de l’abbaye du Mont-Saint-Michel est frappante, selon les connaisseurs. « La salle était couverte de fresques. Il n’en reste qu’un pan encore lisible, représentant la scène du Lavement des pieds. » Devenue bien national, l’abbaye est mise en vente en 1810 et est transformée en carrière de pierres, ce qui explique que son église s’apparente de nos jours à un squelette. En 1956, lorsque le couple Beck achète les bâtiments conventuels, débute la restauration. « La dame de l’Abbaye, comme on nommait madame Beck, a consacré sa vie entière à leur restauration. » L'endroit appartient toujours à cette famille.

     

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  • Hunspach, en Alsace, élu «village préféré des Français» 2020

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    L’Alsace de l’Outre-Forêt est moins connue que celle des vins, dont elle est séparée par la forêt de Haguenau. Elle recèle pourtant des joyaux, comme Hunspach, dans le canton de Wissembourg, élu «village préféré des Français» 2020 dans l'émission de Stéphane Bern. Avec ses maisons cossues, ses rues pimpantes et fleuries, son accueil charmant, Hunspach mérite bien le coup de cœur des spéctateurs tant son architecture est homogène. Avec en prime, un monument hors du commun aux portes de la forêt voisine…

    Hunspach, en Alsace, élu «village préféré des Français» 2020

    Nul château, abbaye ou musée pour séduire le visiteur, juste un village alsacien, dans tout l’éclat de son authenticité affirmée. Hunspach a le charme sincère, pas du tout racoleur. Son plan est facile à dessiner : la rue Principale, une artère parallèle, la rue des Vosges, et quelques chemins de traverse entre les deux, aux noms bucoliques, rue des Moutons, rue des Champs, rue du Moulin et même une rue de l’Ange. Impossible de s’y perdre ? À voir : le village présente une telle unité architecturale qu’il peut être difficile d’y trouver ses repères !

    Rayé de la carte en 1633

    Hunspach, en Alsace, élu «village préféré des Français» 2020

    Imaginez des rues larges, taillées à angle presque droit, obéissant à une logique, sinon militaire, du moins de l’Est. Les maisons sont cossues, coiffées de lourdes toitures à pans coupés. Aux couleurs éclatantes qu’arborent leurs homologues de la route des vins, elles préfèrent se parer de crépi blanc ; le seul maquillage autorisé ici est le colombage brun rouge ou noir, qui ponctue les façades, comme les lourds volets de bois (quelques-unes osent le vert, mais elles sont rares). Et partout, des géraniums pour souligner le bord des fenêtres. À les regarder, elles paraissent donc toutes soeurs, voire jumelles, conçues par le même architecte, presque dupliquées à l’infini. À croire qu’elles sont l’oeuvre de lutins facétieux, tout droit sortis de la forêt de Haguenau ! Qu’a-t-il bien pu se passer pour qu’Hunspach affiche une telle homogénéité dans son architecture ? Son destin est étonnant, même si son histoire reste plutôt anonyme jusqu’au XVIIe siècle. On trouve tout juste une mention de son existence dans un texte du XIIIe siècle.

    Quand survient la Réforme, Hunspach devient protestant, comme l’Alsace. Pendant la guerre de Trente Ans, tous les belligérants de ce conflit européen passent par l’Alsace et y commettent des exactions. Cela vaut à Hunspach d’être rayé de la carte, ses maisons entièrement rasées par les troupes catholiques en 1633. Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle que Louis XIV décide de faire rebâtir le village, bien décidé à repeupler l’Alsace. Hunspach devient une ville nouvelle, avec de nouveaux habitants, pour la plupart venus… de Suisse ! Ceci explique sans doute cela, l’ordonnancement symétrique des rues et des maisons. Leur période de reconstruction court du début du XVIIIe à la fin du XIXe siècle. Quelquefois, une date est d’ailleurs mentionnée sur la façade, accompagnée du nom du propriétaire.

    De typiques maisons alsaciennes

    Hunspach, en Alsace, élu «village préféré des Français» 2020

    À bien y regarder, certaines sont quand même plus cossues que d’autres. De grosses fermes articulées autour d’une cour, propriétés des riches paysans du XIXe siècle, occupent le centre du village. L’entrée dans la maison se fait par une porte latérale, et la pièce de vie donne sur la rue. En périphérie du village, l’habitat se fait plus modeste : c’est là que résidaient les ouvriers agricoles. Quand l’ensemble est aussi rassurant à force d’être homogène, on peut se concentrer sur les détails, qui deviennent tout le sel de la visite ! Ici, remarquez un coq de faîtage, des tuiles à bout arrondi, dites « à queue de castor », là un pignon orné de losanges, plus loin une enseigne traditionnelle qui signale l’existence d’une auberge ou de gîtes chez l’habitant.

    Hunspach, en Alsace, élu «village préféré des Français» 2020

    Regardez bien ces fenêtres : leurs vitres ne vous paraissent-elles pas étranges ? En fait leurs verres – anciens – sont bombés : une technique astucieuse d’autrefois, pour voir ce qui se passait dans la rue, sans être vu ! Et plus besoin de rideau… Rue de l’Ange, une curieuse façade attire l’oeil, ornée de rectangles blancs percés de trous, semblables des dés à jouer. Il s’agit de l’arrière d’une porcherie, dont les ouvertures dans le mur servent d’aération. Rue de la Gare, un puits à balancier, ici appelé schwenkelbrunnen, d’un modèle peu courant en Alsace, avec un système de contrepoids et une auge en pierre qui servait d’abreuvoir aux bêtes. Autre curiosité du village, qu’on découvre plutôt dans la périphérie, des bancs en grès à deux niveaux. Les femmes se reposaient sur le niveau inférieur et posaient leur panier sur celui du dessus.

    La route des vins d'Alsace, vous connaissez ? 

    Hunspach, en Alsace, élu «village préféré des Français» 2020

    Allez jeter un oeil à l’église protestante, construite en 1757, toute simple sous son crépi blanchi à la chaux. Le clocher-tour de style roman, qui date de 1874, a remplacé un clocher en bois.

    Le combat d'un ministre

    Il voulait construire des murs de béton, « qui coûtent moins cher que des murs de poitrines », aimait-il à dire. Pour avoir fait la guerre en 1914 – comme simple soldat, alors qu’il était déjà sous-secrétaire d’État – André Maginot en connaissait le prix. C’est donc par souci d’humanité que ce petit-fils de Lorrain, plusieurs fois ministre de la Guerre, lança la France dans l’édification de la ligne qui porte son nom. Démarrée dès 1928, elle devait protéger l’Alsace du nord au sud sur 200 kilomètres, face à la ligne Siegfried du côté allemand. André Maginot se battit pour débloquer les fonds nécessaires, mais ne vit pas la fin des travaux : il mourut en 1932 d’une fièvre typhoïde.

     

    Le plus gros ouvrage de la ligne Maginot  

    Hunspach, en Alsace, élu «village préféré des Français» 2020

    Hors village, la rue Principale devient départementale et conduit les visiteurs 3 kilomètres plus à l’ouest à un monument exceptionnel de la région, le fort de Schoenenbourg, le plus grand ouvrage de la ligne Maginot. Construit entre 1931 et 1935, il a aussi été le plus bombardé, puisqu’entre le début de la Seconde Guerre mondiale et l’armistice de juin 1940, il a reçu 50 obus d’une tonne chacun et a lui-même envoyé 17 000 obus. Les Allemands n’ont pas réussi à le prendre, mais l’ont contourné et le fort s’est rendu le 1er juillet, six jours après l’armistice, sur ordre du haut commandement, mais toujours invaincu. L’association des amis de la ligne Maginot d’Alsace a réhabilité cet ouvrage incroyable et a permis qu’il soit ouvert à la visite.

    Hunspach, en Alsace, élu «village préféré des Français» 2020

    Imaginez 3 kilomètres de galeries reliant huit blocs (infanterie, artillerie, transmission, caserne, etc.) à 30 mètres sous terre, protégés par des murs de béton de plus de 3 mètres d’épaisseur. 630 hommes y vivaient en totale autarcie, comme à bord d’un sous-marin, dans des conditions très dures, souvent plusieurs semaines sans voir le jour. La visite est un peu oppressante, en découvrant les chambres de troupe, où les hommes vivaient à 36, douze couchettes sur trois étages, l’infirmerie, l’antenne radio, la cuisine tout électrique, seul grand luxe de l’ouvrage. Et le plus étonnant, c’est que toutes les machineries fonctionnent encore ! Une visite en tout point passionnante, qui ne s’adresse pas qu’aux fans de l’art militaire. Et qui offre un singulier contraste avec la douceur tranquille qui règne dans les rues si pimpantes de Hunspach !

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  • Les Anses-d’Arlet, toute la douceur des îles

    Par Sophie Denis

    À la pointe sud-ouest de la Martinique, à 15 kilomètres de Fort-de-France, Les Anses-d’Arlet décline toutes les couleurs des Antilles : bleu azur du ciel et de la mer des Caraïbes, vert tendre des mornes et des volcans éteints, blanc, rouge, jaune des maisons traditionnelles aux volets bleus. Avec ses 18 kilomètres de plages, ses anses préservées et la silhouette élégante de son église, on comprend qu’il soit le village le plus photographié de l’île et le deuxième « village préféré des Français » 2020.

    Baie turquoise, langoureusement cambrée devant le vert tendre de la végétation ; cocotiers penchés, comme pour mieux écouter les confidences de la brise ; des maisons blanches, jaunes, bleues, coiffées de toits rouges ; pile au bout du ponton de bois jeté sur la mer azur, un clocher qu’on dirait posé sur le sable, avec en arrière-plan, la silhouette bossue des mornes alentour : oui, Les Anses-d’Arlet ont tout d’une carte postale. C’est d’ailleurs un des sites les plus photographiés de la Martinique.

     

    Convoité par les Anglais en 1762

    Ici, l’agitation n’est pas de mise, on la laisse à Fort-de-France, à 35 kilomètres. On lui préfère la douce nonchalance des îles, le farniente et la pêche au filet, pratiquée ici le matin de bonne heure. Difficile d’imaginer que ce petit bout de paradis, les pieds dans la mer des Caraïbes, ait pu résonner du fracas des canons et des cris des hommes en guerre… C’est pourtant ce qui est arrivé ici à plusieurs reprises.

    Les anses, ici au nombre de cinq, étaient alors très convoitées par les bateaux sur la route des Amériques pour y faire provision d’eau ou réparer les avaries. Elles jouaient aussi un rôle stratégique : en 1762, les Anglais, établis sur les îles de Sainte-Lucie et de la Dominique, voulaient s’en emparer pour conquérir Fort-de-France. Ils essuyèrent une défaite, perdirent 1 500 hommes, et, de rage, détruisirent le village. Les Français, qui devaient leur victoire au courage des esclaves venus leur prêter main-forte, accordèrent la liberté… à quelques-uns. C’est un siècle auparavant qu’a commencé l’histoire du village, avec l’arrivée d’Indiens caraïbes chassés du nord de l’île par les colons. Leur chef, Arlet, établit son territoire entre la baie de Fort-de-France et le village du Diamant, au pied de son rocher : les Anses en devint le centre. Cependant, l’avance des colons fut la plus forte, et Arlet fila encore plus au sud, laissant la place aux Jésuites. 

    Du tabac fumé à la cour de Louis XIV

    Côté mer, des anses, des caps et des pointes, où règne un air sec et chaud ; côté terre, des mornes – nom antillais donné aux collines – qui bénéficient d’un air humide et ventilé, favorable aux cultures. Le microclimat des Anses a en effet facilité la production du café, du tabac et bien sûr de la canne à sucre. Le café était si réputé qu’il partit à Cuba et Trinidad pour améliorer les plantations locales. Quant au tabac, il eut aussi son heure de gloire, puisqu’il était fumé à la cour de Louis XIV ! Aujourd’hui, les Anses vivent essentiellement du tourisme et de la pêche et comptent un peu plus de 3 500 habitants, qu’on appelle… les Arlésiens !

    Commencez votre découverte par l’église Saint-Henri, le long de la plage. Elle n’est pas le premier édifice religieux des lieux puisque plusieurs chapelles se sont succédé, la première en 1671, mais les cyclones et les Anglais eurent raison d’elle. C’est à Henri Larcher, descendant d’une famille locale, que l’on doit sa reconstruction, et à une histoire d’amour contrariée. En 1768, il voulait y épouser Madeleine Roblot, une mulâtresse, mais sa famille s’y opposa et contraint le couple à s’enfuir à Saint-Pierre, plus au nord.

    Au passage, Henri donna son nom au morne Larcher, un ancien volcan éteint qui culmine à 478 mètres d’altitude et domine les Anses et le Diamant. En remerciement, les villageois ont dédié l’église à saint Henri, alors que les précédentes l’étaient à saint Antoine. Il est d’ailleurs représenté sur un des vitraux de la nef, avec un énorme coeur rouge. Les vitraux sont l’oeuvre d’une famille de maîtres verriers réputés, les Tournel. Dévastée par un ouragan en 2007, l’église a été restaurée en 2012 à l’identique de ce qu’elle était au début du XXe siècle.

    La case, à la base de l'habitat créole

    Rue Schoelcher, rue Félix-Éboué, allée des Arlésiens… tout autour de l’église, les maisons créoles rivalisent de couleurs. Les plus vieilles sont des cases, blotties les unes contre les autres, où habitaient autrefois les travailleurs des plantations ; traditionnellement en planches de bois, elles reposent sur un muret de pierres ou de briques pour se prémunir de l’humidité. Au fil des années, les propriétaires rajoutaient des cases en agrandissant ainsi le module principal, la cuisine pouvant ainsi être séparée de la case principale, en cas d’incendie. Certaines de ces maisons ont encore des toits de tuiles écailles, typiques de l’architecture du début du XXe siècle, comme l’épicerie à côté de la mairie.

    Remarquez les volets qui protègent portes et fenêtres des cyclones. Rue Schoelcher, en face du bureau de poste, la maison Larcher date de 1828, la plus ancienne du village, facilement reconnaissable à ses chiens assis. Dans sa cour, on peut observer les vestiges d’un four à pain et d’une case à eau, réservée à la toilette. Autre curiosité des Anses : la façade jaune à volets bleus, rue Félix-Éboué, du cinéma Atlas, vénérable institution qui ouvrit ses portes en… 1905 ! Sièges en moleskine rouge, film projeté sur une estrade, et commentaires en direct du public, il a tout le charme du cinéma comme autrefois mais a bien failli faire sa dernière séance en 2013. La municipalité s’est heureusement portée propriétaire des lieux et l’a rouvert en 2015, sans lui faire perdre son âme.

    Les Anses-d’Arlet ont encore de quoi vous surprendre : le lacis des petites ruelles du quartier des pêcheurs, bordées d’arbres à pain ; à côté de la plage de Petite Anse, Dlo Ferré, des sources d’eau chaudes ferrugineuses, qui sortent à 35 °C dans des petits bassins ; pour les amoureux de la marche, le sentier du Piton, qui, sur 5 kilomètres, rejoint la plage de Grande Anse à celle de Petite Anse ; au nord du village, la découverte de l’Anse Dufour et ses cabanes de pêcheurs, où les gommiers, pirogues traditionnelles, attendent l’heure de partir en mer ; et sa voisine l’Anse noire, ruban de sable volcanique réputé pour sa tranquillité, où viennent se reposer les tortues.

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  • Phillip Island (7 071 habitants) est une île située à l'entrée de la baie de Western Port, à environ 140 kilomètres au sud-sud-est de Melbourne, dans l'État de Victoria en Australie.

    La deuxième plus grande baie de Victoria, Western Port Bay, abrite juste devant son entrée Phillip Island.

    Cette derrière tire son nom de l'ancien gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, Arthur Phillip.

    Pour s'y rendre, il suffit de traverser un pont de moins de 700 mètres, qui relie l'île au continent australien, du côté de la ville de San Remo.

    Ici, on ne se trouve qu'à 1h30 de route de...

    Melbourne

    Avec ses 100 km², elle est entourée...

    De 97 km de côtes réunissant pour la plupart des plages de carte postale.

    Les sports nautiques y sont entre autres à l'honneur.

    On peut donc croiser sur place de nombreux surfeurs, en particulier du côté de Woolamai Beach.

    Mais, à l'intérieur de l'île, plus de la moitié du terrain est utilisée pour l'élevage du bétail.

    Mais l'attrait touristique principal de la destination réside certainement dans sa population animale exceptionnelle.

    L'île réunit non seulement la plus grande communauté de

    lions de mer mais aussi des milliers de manchots pygmées.

    Ces derniers se rassemblent sur Phillip Island chaque soir.

    Avec leurs 30 centimètres au maximum...

    Ils attirent plus d'un demi-million de touristes par an.

    Caractéristiques Du kangourou -

    Le kangourou est le plus gros marsupial au monde, sa taille peut dépasser celle d'un homme et son poids peut aller jusqu'à 85 kg.

    Ses bonds peuvent atteindre jusqu'à 60km/h et faire jusqu'à 3m de haut.

    C'est grâce à sa queue imposante qui lui sert de balancier et à ses membres postérieurs particulièrement forts, que le kangourou fait des bonds si puissants.

    Mais le kangourou ne peut pas facilement marcher ni même reculer à cause de la forme si singulière de ses pattes et de l'épaisseur de sa queue.

    https://www.letelegramme.fr/images/2018/12/25/originaire-de-saint-laurent-julien-ollivier-est-parti-vivre_4343073.jpg

    Il possède trois sens particulièrement bien développés : l'ouïe, la vue et l'odorat.

    La journée, alors qu'il fait chaud, le kangourou cherche la fraîcheur. Généralement, il se repose, creuse même des trous...

    Peu profonds sous les arbres, et s'allonge dans le sable frais. Il aime également se lécher les pattes pour se rafraîchir.

    On sait le kangourou être très bon nageur, mais il ne se jette à l'eau que s'il est pourchassé ou qu'il n'a pas le choix.

    Byron Bay (4 981 habitants) est la ville la plus à l'est du « continent »...

    australien.

    Elle est située au nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud, à 800 km au nord de Sydney et à 200 km au sud de Brisbane.

    La ville doit son nom à la présence à côté d'elle du cap Byron, appelé ainsi par le capitaine James Cook en l'honneur du navigateur John Byron, grand-père du poète Lord Byron.

    Le cap Byron possède un phare depuis 1901. Ce phare est le plus puissant d'Australie (2,2 millions de candelas ; il est visible à 27 milles nautiques).

    La ville est un lieu touristique important avec ses longues plages qui attirent de nombreux surfeurs.

    Il faut savoir que la moyenne des précipitations annuelles est de 1,7 mètre par an1.

    Près de Byron Bay, un parc national a été créé en 2001 par ses propriétaires ancestraux, les Arakwal.

    Les négociations avec le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud ont débouché sur un accord territorial.

    Parmi elles, deux rares orchidées locales et deux espèces de grenouilles.

    En 2003, à Durban, les Arakwal furent primés pour leur action lors du congrès de l’International Union for the Conservation of Nature.

    C'est aussi la ville où a vu le jour, en 2002, le groupe de metalcore Parkway Drive, nom tiré...

    Le coucher de Soleil est le moment où le Soleil disparaît derrière l'horizon, dans la direction de l'Ouest.
     
    Le jour laisse alors place au crépuscule. Il s'agit d'un phénomène quotidien causé par la rotation de la Terre.
     
     
     
    Happy Morning from the Mountain -

    Welcome To My Mountain -

    It sits in the Rocky Mountains of Colorado. It soars 14,000 feet into the sky; high enough to touch the face of God. 

    I am so glad you came. The sun is out, and i saw a pair of foxes just over there by that tree this morning.

    Let’s find a rock to sit on, and i’ll tell you a story…

    Photographies De Paysages Fleuris...

    Photograhie De Paysage D'automne...

    Les Rabari sont un peuple de l'Inde nomadisant principalement au Gudjerat et au Rajasthan.

    Les Rabaris sont souvent considérés comme parents des Tziganes. Ils sont de religion hindoue.

     

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  • 10 pays les plus sûrs au monde

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    Le Global Peace Index (GPI) mesure la paix en fonction de 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs tels que l'impact du terrorisme, la perception de la criminalité et l'instabilité politique. En 2016, l'Institut pour l'économie et la paix a mesuré la sécurité et la tranquillité de 163 pays. La recherche montre une inégalité mondiale croissante dans la paix. Les pays les plus pacifiques continuent de s'améliorer tandis que les moins pacifiques sombrent dans une violence accrue. Les pays les plus dangereux, en bas de liste, sont la Syrie, suivie du Soudan du Sud et de l'Irak. Les États-Unis ne sont même pas proches du sommet, se classant 103e entre la Guinée et le Cambodge. Lisez la suite pour savoir lequel est le pays le plus sûr au monde pour la sixième année consécutive.

    10 pays les plus sûrs au monde

    Slovenia

     

    10 pays les plus sûrs au monde

    La Slovénie, située en Europe centrale, est surtout connue pour ses montagnes, ses stations de ski et ses lacs glaciaires. Entre les Alpes, la mer Méditerranée et le mystérieux Karst - avec plus de 11 000 grottes - offre un paysage incroyablement diversifié au visiteur. Ljubljana, la capitale se distingue par sa grande conscience environnementale et est devenue la capitale verte européenne 2016.

    Japon

    10 pays les plus sûrs au monde

    Au Japon, le pays du soleil levant est généralement en tête de liste pour de nombreux voyageurs. La nourriture, les gens, l'architecture, la culture ne sont que quelques-unes des principales raisons pour lesquelles il faut visiter la nation insulaire de l'océan Pacifique. C'est un beau pays, avec des villes denses, des palais impériaux et des milliers de sanctuaires et de temples. Le Japon est définitivement différent et bizarre (dans le bon sens) et c'est aussi l'un des endroits les plus sûrs de la planète.

    Canada

    10 pays les plus sûrs au monde

     

    Le Canada est, par sa taille, le plus grand pays d'Amérique du Nord et le deuxième au monde dans son ensemble, après la Russie. Réputé dans le monde entier pour son vaste paysage préservé, son mélange unique et tolérant de cultures et étant l'un des pays les plus riches du monde, il n'est pas surprenant que le Canada soit arrivé dans le TOP 10 des pays les plus sûrs au monde.

    Suisse

    10 pays les plus sûrs au monde

    Le pays alpin enclavé d'Europe occidentale, la Suisse, est l'un des plus beaux endroits du monde. Il a des montagnes pittoresques, de beaux lacs, des villes médiévales et de belles églises. En hiver, il se transforme en un véritable paradis hivernal avec des montagnes enneigées et des pics vertigineux. Et le chocolat est incroyable!

    République Tchèque

    10 pays les plus sûrs au monde

    La République tchèque est un petit pays sans littoral d'Europe centrale. Il est surtout connu pour sa capitale, Prague. Prague est une ville médiévale fascinante avec un passé riche et une histoire à chaque coin de rue. Outre la capitale, le pays possède une belle campagne avec des grottes, des châteaux et des montagnes offrant une excellente occasion pour la randonnée et le ski de fond.

    le Portugal

    10 pays les plus sûrs au monde

    Situé à l'extrême sud-ouest de l'Europe, mais suffisamment proche des autres capitales européennes, le Portugal attire des visiteurs du monde entier. Ce petit pays a une gamme exceptionnelle de paysages différents, 850 km de plages magnifiques sur l'océan Atlantique, 3000 heures de soleil par an, une cuisine et des vins exceptionnels et c'est sûr! Sonne comme une destination de rêve!?

    Nouvelle-Zélande

    10 pays les plus sûrs au monde

    Il est difficile de trouver un pays plus pittoresque et plus sûr que la Nouvelle-Zélande. Situées dans le sud-ouest de l'océan Pacifique sur deux îles principales, les 29 régions de la Nouvelle-Zélande s'étendent sur plus de 1 600 kilomètres. Le pays est considéré comme la capitale mondiale de l'aventure avec de nombreuses possibilités de randonnée, de parachutisme, de spéléologie, de saut à l'élastique et de ski. C'est la destination de rêve pour les amateurs de plein air!

    L'Autriche

    10 pays les plus sûrs au monde

    L'Autriche est un pays alpin d'Europe centrale, connu pour son architecture baroque, ses villages de montagne, son histoire impériale et son relief alpin accidenté. Vienne, la capitale a de beaux bâtiments et une histoire riche. En vous promenant dans les rues, vous pouvez suivre les traces de Mozart, Strauss et Freud. Pendant les mois d'hiver, l'Autriche est un paradis du ski et pendant l'été, les touristes peuvent visiter les villes et villages historiques du pays et faire de la randonnée dans les Alpes.

    Danemark

    10 pays les plus sûrs au monde

    En ce qui concerne les enquêtes mondiales sur la qualité de vie, le Danemark, ce petit pays scandinave d'Europe, est toujours en tête de liste. Le pays remporte régulièrement le titre de nation la plus vivable et la plus heureuse du monde. Et maintenant c'est aussi le 2ème pays le plus sûr, après l'Islande. En plus de cela, le Danemark possède un patrimoine culturel riche et bien préservé, ainsi qu'un design et une architecture étonnants.

    Islande

    10 pays les plus sûrs au monde

    Selon le Global Peace Index, l'Islande est le pays le plus sûr au monde, pour la sixième année consécutive. L'Islande est une nation insulaire nordique, un grand pays avec une petite population (323 000 habitants au total). Le pays n'a pas d'armée, il n'y a pratiquement pas de crimes et les policiers ne portent pas d'armes à feu. Les Islandais croient en l'égalité, indépendamment de leur orientation et croyance sexuelles. Ce n'est pas seulement le pays le plus sûr au monde, mais il abrite également l'un des paysages les plus spectaculaires. Volcans, geysers, sources chaudes, champs de lave et glaciers massifs attendent les amoureux de la nature et de la musique live, des arts visuels, de l'artisanat et de la cuisine des citadins.

     

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  • Val d’Arly : l’authentique montagne savoyarde

    Par Marine Guiffray
     

    A la limite de la Savoie et de la Haute-Savoie, entre les massifs des Aravis, du Beaufortain et le Mont-Blanc, se trouve une vallée où la montagne est encore reine… Plus discrètes que leurs voisines – en tête desquelles la belle Megève –, les stations familiales du Val d’Arly ont conservé toute leur authenticité. On y court les premiers pour profiter du calme de la montagne en été.

     

    Le col des Aravis, porte d’entrée de la Savoie

    Val d’Arly : l’authentique montagne savoyarde

    Premier jour de notre périple alpin, nous arrivons à Annecy par le train. A peine passée la frontière de la Savoie, le spectacle est grandiose : les rails longent le lac du Bourget où les uns pêchent à la ligne tandis que d’autres, plus téméraires, s’essayent au ski nautique. Depuis notre wagon, nous sommes déjà cernés par les montagnes. Notre destination se trouve de l’autre côté du massif des Bauges. Pour nous y rendre, il nous faut serpenter sur des routes sinueuses jusqu’à Thônes, le pays du Reblochon, puis franchir le col des Aravis. Culminant à 1486 mètres d’altitude, il est le point de passage le plus bas du massif des Aravis reliant la Haute-Savoie à la Savoie. Une fois ce dernier franchi, nous voici enfin en Val d’Arly !

    Un peu d’histoire

    Créée par Humbert aux Blanches Mains vers l’an mil, la maison de Savoie prend d’abord le titre de comté, puis de duché à partir du XVe siècle. Son territoire s’étendant progressivement à l’Italie, elle devient au XVIIIe siècle le « Royaume de Piémont Sardaigne ». Celui-ci ne survit cependant pas longtemps car, dès 1860, la Savoie est rattachée pacifiquement à l’Empire français par le traité de Turin. Elle est alors divisée en deux départements : la Haute-Savoie et la Savoie.

    Balade dans les stations-villages

    Val d’Arly : l’authentique montagne savoyarde

    Visitez les belles églises baroques de Flumet, la Giettaz, Saint-Nicolas-la-Chapelle et Notre-Dame-de-Bellecombe (ci-dessus).

     

    Le Val d’Arly tient son nom de la rivière qui traverse la vallée et irrigue ses quatre stations-villages : Flumet/Saint Nicolas-la-Chapelle, Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame-de-Bellecombe et La Giettaz en Aravis, dite « la Giett’ ». A l’arrivée du printemps, celles-ci se découvrent pour révéler les clochers nus et les chalets anciens qui se détachent sur les plaines verdoyantes. Si les skis sont au placard, les remontées mécaniques, elles, ne sont pas toutes à l’arrêt : le télésiège de la Logère (Crest-Voland Cohennoz) et celui du Mont Rond (Notre-Dame-de-Bellecombe) nous emmènent en haut des pistes transformées en circuits de randonnée pour jouir d’une vue imprenable sur la vallée.

    Des activités sportives et familiales

    Val d’Arly : l’authentique montagne savoyarde

    La montagne n'est pas réservée aux skieurs ! L’été, en Val d’Arly, les occasions de faire du sport ne manquent pas ! Si vous aimez l’adrénaline, Alpes Aventures vous propose de tester le VTT électrique pendant une demi-journée, une journée ou pour une randonnée de plusieurs jours. Ceux qui préfèrent la marche à pied ne seront pas déçus du voyage non plus, les sentiers pédestres sont nombreux. Précédés du guide Christophe Mongellaz (qui travaille notamment avec le chalet Eau Vive), nous avons foulé les sommets de Saint-Nicolas-la-Chapelle en tentant de nous reconnecter avec la nature… Et on vous recommande l’expérience !

    Val d’Arly : l’authentique montagne savoyarde

    Pour se rafraîchir après l’effort, direction le plan d’eau de Flumet.

     

    Là-haut dans les alpages, sur la route des fromages

    Val d’Arly : l’authentique montagne savoyarde

    Qui dit Savoie pense fromage, et a raison ! Le Val d’Arly est fier de ses deux appellations d’origine protégée (AOP) au lait de vache : le reblochon et le beaufort. La région produit également du chevrotin AOP, de la tomme et de la meule de Savoie… Autant de mets que nous nous sommes empressés de goûter à la coopérative fruitière de Flumet. Celle-ci propose une visite intéractive et ludique pour mieux connaître la conception des fromages de Savoie, idéale pour les enfants. Le plus plaisant reste toutefois de se rendre directement à la ferme ou dans les chalets d’alpage, où les éleveurs nous font partager avec passion leur amour pour leurs bêtes.

     

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  • Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Châteaux forts, maisons à pans de bois, ruelles pavées, demeures Renaissance…

    La France regorge de villages construits au Moyen Âge...

    Ayant résisté aux assauts ennemis comme à ceux du temps...

    Pour arriver quasi intacts jusqu’à nous.

    Ils sont souvent juchés au cœur d’une nature sauvage et leurs vielles pierres...

    Exercent sur nous un irrésistible pouvoir d’attraction.

    Découvrez notre sélection des plus beaux villages médiévaux de France.

    Village Médiéval En Bretagne -

    Le village De Locronan - (Finistère)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Le bourg breton de Locronan est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1924.

    Ses pittoresques ruelles bordées de maisons Renaissance et d’échoppes artisanales...

    Vous disent sûrement quelque chose, car elles ont servi de décor...

      À de nombreux films et téléfilms, dont...

    Tess de Polanski, Chouans ! avec Sophie Marceau...

    Ou encore, un long dimanche de fiançailles.

    Le village De Rocherfort-en-Terre - (Morbihan)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    La pierre et les fleurs ! Voilà qui résume parfaitement le village breton de Rochefort-sur-Terre...

    Perché sur un éperon schisteux de la vallée du Gueuzon.

    Quelle diversité architecturale pour un si petit bourg : maisons à pans de bois, bâtiments de style gothique...

    Demeures Renaissance, hôtels classiques, architecture XIXe

    Le tout admirablement entretenu et fleuri. Rochefort-en-terre...

    Doit en grande partie son visage actuel au peintre américain Alfred Klots.

    Amoureux du village, il racheta les ruines du château au début du XXe siècle, et y investit sa fortune.

    Il impulsa de nombreuses activités touristiques et fut à l’origine du premier concours de fenêtres fleuries, en 1911.

    Village Médiéval En Normandie -

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Le Mont-Saint-Michel - (Manche)

    Inscrit au Patrimoine Mondial par l'Unesco en 1979, le Mont-Saint-Michel s’élève tel un mirage au cœur de sa baie gigantesque.

    Son village, organisé depuis le Moyen-âge au pied de l’abbaye, sur le flanc sud-est du rocher, a depuis toujours...

    Une vocation commerciale, destiné à accueillir les pèlerins venus de tout l’Occident chercher auprès de Saint-Michel, archange du jugement, l'assurance de l'éternité.

    Village Médiéval En Auvergne Rhône Alpes  -

    Le Village De Crémieu - (Isère)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Situé près de Lyon, le village médiéval de Crémieu possède un très beau patrimoine architectural, dont les vestiges les plus anciens, comme son château delphinal...

    Remontent au XIIe siècle. Pour le découvrir, rien de tel que d’y aller durant les Médiévales, fin septembre...

    Un week-end durant lequel la ville vibre au rythme des spectacles équestres, joutes et combats, jongleurs, échassiers hauts en couleurs...

    Lanceurs de drapeaux, cracheurs de feu, musiciens et magiciens.

    Le samedi soir, un traditionnel banquet médiéval est servi sous l’impressionnante...Charpente en bois de ses halles du XVe siècle.

    Le Village De Salers - (Cantal)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Comme posé au milieu des pâturages du Cantal, Salers semble un imposant vaisseau, enchevêtrement de toits de lauze...

    Piqueté de tourelles, austère en hiver, mais majestueux. Son château des barons de Salers fut rasé sous l’ordre de Louis XIV en 1666.

    Heureusement, cette vindicte contre les nobles auvergnats a épargné la ville, aujourd’hui préservée.

    On découvre avec émerveillement ses hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles, témoins de la richesse de la cité à l’époque.

    Le Village De Blesle - (Haute-Loire)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Ce bourg auvergnat, niché aux confins du Cantal et du Puy-de-Dôme, posté sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, opère rapidement son charme sur les visiteurs.

    La bourgade, née autour d’une abbaye bénédictine du XIe siècle dont ne subsiste que la ravissante église Saint-Pierre, garde de son histoire religieuse et seigneuriale...

    Quelques superbes curiosités, telle quelques façades portant le blason des familles religieuses...

    Sa « Tour aux vingt angles » et sa tour du Massadou (XIIIe siècle) juchées sur un piton rocheux.

    Village Médiéval En Bourgogne -

    Le village de Chateauneuf-en-Auxois (Côtes-d’Or) 

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

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    Châteauneuf-en-Auxois est un superbe exemple de l'architecture militaire bourguignonne du XIVe siècle.

    Ses tours et courtines témoignent de la politique de défense engagée pendant la guerre de Cent Ans pour défendre les plaines de l’Auxois.

    Le village conserve de très belles demeures bourgeoises du XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècle, témoins de la prospérité marchande de la ville à l’époque.

    Le Village De Vezelay – (Yonne) -

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Quand on arrive à Vézelay depuis la route – elles viennent toutes du Sud –, le village s’étend au pied de la basilique Sainte-Marie-Madeleine...

    Tel autant de joyaux échappés d’une malle aux trésors superbe. Ici, se côtoient beauté et sacré.

    Pour les ressentir tous les deux, il faut emprunter ses superbes ruelles baignées de lumière.

    Village Médiéval en Aquitaine Limousin Poitou Charentes

    Le Village De Saint-Émilion - (Gironde)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Juchée au sommet d'une colline calcaire du Libournais, entourée de vignobles évidemment, la petite cité médiévale de Saint-Émilion a été bâtie au XIIe siècle.

    Ses tertres, nom donné aux ruelles pavées pentues de la région, se prêtent volontiers à la déambulation...

    Surtout à la tombée du jour, quand les touristes se font moins nombreux, et que la lumière déclinante pare ses pierres de Gironde de teintes ocre.

    Le bourg a notamment conservé son enceinte, ses portes et une belle série de monuments archéologiques.

    Le Village De Collonges-la-Rouge - (Corrèze)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    C’est dans ce village aux confins du Quercy en 1982, qu’est née l’idée de l’association des plus beaux villages de France.

    Il faut dire que cet écrin rougeoyant, à l’architecture harmonieuse, a tout pour inspirer l’idée.

    Le bourg possède un exceptionnel ensemble de castels, notamment celui de Vassinhac, avec ses grosses tours...

    Ou le Castel de Maussac, version miniature d’un château fort…

    Le Village De Turenne - (Corrèze)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Ce village du causse corrézien

    Situé à quelques kilomètres au sud de Brive-la-Gaillarde...

    Porte toujours avec fierté les marques de sa riche histoire et de sa splendeur passée.

    Parmi elles, de superbes maisons bourgeoises...

    Et hôtels particuliers des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, les tours César...

    Et du Trésor, vestiges du château dominant le village, et des demeures plus simples...

    Mais tout aussi charmantes, arborant les couleurs du terroir... 

    Calcaire gris des causses, grès rouge...

    Ou jaune de Collonges et de Gramont...

    Village Médiéval En Languedoc-Roussillon -

    Le village de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Au nord-ouest de Montpellier, se trouve l’un des plus jolis villages de l’Hérault. Construit autour de l’Abbaye de Gellone...

    Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle...

    Aux abords de falaises vertigineuses, Saint-Guilhem-le-désert...

    Est un joyau serti dans un écrin de nature exceptionnelle, prisée des randonneurs.

    Le village peut s’enorgueillir de la proximité d’un autre site classé, celui du Pont du Diable.

    Village Médiéval En Midi-Pyrénées -

    Le village de Rocamadour -(Lot - Vallée de la Dordogne)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Encore un village qui ne ressemble à aucun autre. Accroché à flanc de falaise dans le canyon de l’Alzou, dans le Haut-Quercy, Rocamadour collectionne les trésors...

    Et pas seulement religieux. Certes, son sanctuaire attire chaque année des milliers de pèlerins...

    Qui gravissent parfois à genoux les marches qui mènent à la basilique ou à ses sept chapelles...

    Mais elle a également d’autres atouts de taille, comme par exemple...

    Sa grotte des Merveilles, une grotte ornée paléolithique découverte en 1920.

    Le Village De Bruniquel - (Tarn-en-Garonne)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Encore un village perché dans un écrin de nature extraordinaire ! Dominant la rivière Aveyron...

    Bruniquel est un bourg fortifié bâti en étages et surmonté non pas d’un, mais de trois châteaux...

    Le château« vieux » du XIIIe siècle et le « jeune » du XVIe siècle.

    Au centre de l’ensemble, un donjon surnommé tour Brunehaut...

    En référence à la reine mérovingienne...

      À qui la légende attribue la fondation de Bruniquel.

    Le Village De Cordes-sur-Ciel  - (Tarn)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Portes fortifiées, remparts, façades gothiques sculptées… Cordes-sur-Ciel annonce toute de suite ses couleurs médiévales.

    Dominant l’Albigeois, cette cité fondée au XIIIe siècle, a conservé les demeures luxueuses de son faste d’antan.

    Sur les riches façades de grès rose qui se succèdent le long des ruelles escarpées...

    Nombre de sculptures fantastiques s’animent : dragons, monstres et de personnages grimaçants…

    Le Village De Saint-Cirq-Lapopie - (Lot)

     

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Le poète surréaliste André Breton y avait trouvé son « paradis terrestre » !

    Il faut dire que le village de Saint-Cirq Lapopie a de quoi faire rêver, juché en surplomb au-dessus du Lot, et s’ouvrant sur le causse de Limogne.

    Ses belles façades blondes et ses toitures brunes, étagées à flanc de colline, sont surmontées...

    D’un clocher fortifié, celui de l’église gothique du XVIe siècle, avec sa chapelle romane et sa terrasse offrant une vue inoubliable sur la vallée.

    Village Médiéval En Provence  -

    Le Village De Gordes -  (Vaucluse)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Perché sur le flanc sud des monts de Vaucluse, Gordes un village perché au charme irrésistible qui culmine à près de quatre cents mètres d’altitude.

    Il se distingue par ses ruelles en pente pavées, appelées calades. Bordées de hautes bâtisses de pierre sèche...

    Elles forment un véritable labyrinthe dans lequel on se perd avec délice. Le meilleur moment pour s’y rendre ?

    Quand ses champs de lavande sont en fleurs et que les alentours du village s’habillent de mauve.

    Le Village Des Baux-de-Provence  -

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Dominant la vallée des Alpilles, le village des Baux de Provence trône...

    Tel un vaisseau de pierre sèche au sommet d’un éperon rocheux de calcaire.

    Au sommet, les ruines de la « cité morte », ancien château médiéval des seigneurs des Baux...

    Avec son donjon, ses tours et sa chapelle Sainte-Blaise, cohabitent avec les belles demeures restaurées du village.

    Village Médiéval En Alsace -

    Le village d'Eguisheim (Haut-Rhin) 

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Situé au cœur du vignoble d’Alsace, sur les derniers contreforts du massif des Vosges...

    Eguisheim est un véritable décor de carte postale. Les façades colorées de ses maisons à colombages Renaissance...

    Ses rues pavées et fleuries enroulées en cercles concentriques autour de son cœur historique…

    Impossible de ne pas tomber sous le charme de ce joyau de la Route des vins.

    Village Médiéval Dans Les Hauts-de-France -

    Le Village De Gerberoy - (Oise)

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Ne dit-on pas que tout ce qui est petit est mignon ?

    Avec moins de 100 habitants, Gerberoy, qui revendique son titre de plus petite ville de France, donne raison au dicton populaire.

    Située au sommet d’une butte, cette minuscule cité semble tout droit sortie d’un film d’époque.

    Rues pavées, maisons aux pans de bois et colombages colorés, briques roses, ardoises gris graphite…

    Les Plus Beaux Villages Médiévaux De France -

    Ses nombreuses façades fleuries lui ont valu le surnom de « Cité des roses ».

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